Sardenia 
УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ - ПО БЕЗДОРОЖЬЮ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ!
Охота за нурагами, фламинго и красными стрекозами.
В августе сего (2004-го) года после недолгих раздумий было решено повторить или точнее развить опыт поездки двухлетней давности в Европу на своём авто. В прошлый раз маршрут был ограничен Польшей и Германией с краткосрочным посещением Зальцбурга, Люксембурга и одного маленького голландского городка. Теперь же планы простирались куда дальше – конечная цель итальянский остров Сардиния. Вперёд, на историческую родину!
Итак, имеем в активе – два путешественника, двухлитровый Пежо 206СС красного цвета и 24 дня свободного времени. Процесс получения многократной шенгенской визы описывать не буду – дело скучное и крайне индивидуальное в исполнении J. Дополнительно была оформлена страховка гражданской ответственности за рубежом и продлено действие страховки полное КАСКО на сам автомобиль для эксплуатации в других странах. Собственно это всё, дальше сборы вещей в последний день и утрамбовывание их в остатки багажника, оставшиеся после складывания крыши (а это не много – всего около 150 литров).
Основное повествование с историческими справками будет касаться поездки по Сардинии, путь и события до неё постараюсь описать кратко.
Старт гонки был дан из глухой деревушки Можайского района Московской области. «Одним броском» решено дойти до Варшавы. 98-й бензин был обнаружен только в Смоленской области на «Роснефти». В Белоруссии не нашли, ограничились 95-м. Белоруссия порадовала хорошей платной (и дешёвой) автотрассой и переоборудованными гаишными стационарными постами под придорожные кафе. Пограничный пропускной пункт в Бресте также не напрягал. В отличие от позапрошлого года очереди почти не было, На границе потеряно около 2-х часов, можно было и побыстрее, если б не нерасторопность таможенников.
Граница с Германией встретила девственной пустотой и равнодушными таможенниками. Затрачено времени на таможне секунд 30, вопросов не было. Ночёвка была в присмотренном два года назад отеле «East-Side» в «восточном» Берлине у остатков знаменитой крашеной стены. Ужин через дорогу за стенкой в «западном» Берлине ;-). Очень милое заведение, повар оригинал. Чего только стоил (не о материальном речь J) суп, залитый в буханку чёрного хлеба (вместо мякоти)!
Перед сном, взглянув в зеркало, обнаружили сильнейшую несимметричность расцветки кожи лица J – по Польше ехали без крыши в одном направлении, с востока на запад, соответственно левые половины мордочек (с южной стороны) приобрели красно-коричневый оттенок, тогда как справа лица остались прежнего цвета. Утром запланированная фотосессия у Берлинской стены, небольшая авто-экскурсия по Берлину и короткий переезд до Ганновера с остановкой в Магдебурге, очень порадовавшем своими уличными скульптурами и оригинальными ручками дверей на костёлах.
Вечерний Ганновер встретил проливным дождём, так что остаток дня ушёл на заселение в первый попавшийся, кстати, очень не плохой, отель и ужин в ресторанчике. Следующий день ушёл на прогулки по городу, шоппинг (куда ж без него J) и посещение Новой Ратуши, с башни которой можно полюбоваться панорамой города. Здание ратуши интересно тем, что в нём ходит лифт по кривой шахте, огибающей купол. Прогулки прервал снова начавшийся дождь и назойливые блюстители парковочных мест J. Штрафовать, несмотря на часовое опоздание, не стали, догадываются, что из России денег не дождёшься.
Последовал переезд до города Ахен (Aachen) расположенного на границе трёх государств (Германии, Бельгии и Голландии), где мы остановились на три ночи. Одна из целей – посещение термальных минеральных источников. Могу смело рекомендовать Carolus на северо-востоке города – несколько купален, большая нудистская зона с множеством разнообразных бань и саун (точно больше десяти разновидностей!). Так что половина дня уходила на купания/парные, другая на прогулки/покупки/рестораны.
Когда отмокать уже не было сил, двинулись к нашим друзьям в Шпайер, где провели пару весёлых деньков с периодическим потягиванием пивка и посещением очередной, правда, очень пафосной, купальни Binshof. Кстати, любимое место Михаэля Шумахера, на время гонок в Хоккенхайме.
Остатки времени запланированного на Германию решено провести в уже давно знакомом Мюнхене, где сразу по прибытии в любимый отель были арендованы два велосипеда на сутки, с которых мы не слезали, накатав добрую сотню километров по знаменитой велодороге вдоль реки Изар. Вообще, для Мюнхена велосипед - идеальный способ перемещения! У вокзала встретили ещё одного любителя путешествовать на кабриолете – на парковке стоял Porsche безумно-розового цвета с подмосковными номерами. Мы не одиноки! 
Только мы вернули велосипеды, зашли в пару магазинчиков и перекусили в знаменитой пивной Hacker-Pschorr Brau, зарядил мощный дождь, и было принято здравое решение покинуть гостеприимную Германию и продолжить путь к основной цели путешествия.
Выехали с наступлением сумерек, в семь утра надо быть в Ливорно (Италия) – паршивенький портовый городок недалеко от Пизы. По недоразумению был выбран знакомый, но не совсем верный по погодным, да и световым, условиям путь через Гармиш-Партенкирхен. По километражу короче, но горный перевал в тёмное время суток под проливным дождём не весёлое развлечение. Австрия на этот раз запомнилась единственной за весь путь «поломкой», точнее самостоятельным устранением её последствий. Ещё при выезде из Мюнхена обнаружилось, что левый ближний свет «приказал долго жить». Перегорела лампочка L. А поскольку менять её под дождём не хотелось, пришлось тот самый горный перевал между Германией и Австрией проходить в «одноглазом» виде. С учётом и так «кривой» регулировки фар ехать было очень сложно. В Австрии был совершён подвиг J - самостоятельная замена лампы. Опыта в подобных делах никогда не было, так что пришлось изучать конструкцию фары на месте. Операция прошла успешно! Ночью где-то под Флоренцией, чуть притомившись, остановились на придорожной стоянке для фур. Решили часок поспать, но немного перестарались J, и остаток пути до Ливорно преодолевали на скоростях много превышающих разрешённые в Италии. Кратко о Ливорно – качество дорожного покрытия хуже московского, водители «отморозки» вроде наших – в утренней спешке на работу выскакивание на «встречку» - обычное явление. А поскольку до отправления парома на Корсику оставались считанные минуты, нам пришлось не уступать местным и, прочерчивая чёрные полосы буксующей на стартах и поворотах резиной, влетать на территорию морского вокзала. Увидев наши отчаянные потуги успеть на паром, морячки дождались, когда мы купим билет и загрузимся. Ещё больше они подивились, когда мы рассказали, откуда едем. Один из служащих оказался кубинцем сносно говорившем на русском языке – последствия обучения в России. Так на заднем стекле машины оказалась первая наклеечка, свидетельствующая о визите на Корсику паромом.
Припаркованные лайнеры,
парусные корабли
Яхты, шлюпки, лодки, ялики,
Пароходы всей Земли
Приземлившиеся ангелы разбивают лагеря,
Средиземные создания,
Золотые якоря.
Здесь над морем горы,
Над горами птицы,
А над ними небо, очень высоко.
Там под небом птицы,
А под ними горы,
Под горами море, очень глубоко
На вершинах перламутровых
У героев стынет кровь
Сердце бродит лабиринтами
Многочисленных богов.
На ступенях белых портиков,
Мраморных кариатид
Сердце бешено колотится,
Сердце бьется и стучит.
Здесь над морем горы,
Над горами птицы,
А над ними небо, очень высоко.
Там под небом птицы,
А под ними горы,
Под горами море, очень глубоко
Подробно описывать Корсику в этом отчёте не буду. Во-первых, это уже мой третий визит на остров за этот год (небольшой фотоотчёт есть на сайте), во-вторых, в этот раз Корсика не рассматривалась с познавательной точки зрения. Использовалась как перевалочный пункт до Сардинии (идти паромом с континента на Сардинию много дольше, чем с пересадкой на Корсике) и как место для передышки и восстановления ровного загара на длиннейшем (15 км!) европейском нудистском пляже. Трёх дней нам хватило неслабо обгореть и соскучиться по новым приключениям. Начиная с корсиканского парома, опять прибегаю к своему излюбленному методу управления авто – босиком. И вообще, обувью стараюсь реже пользоваться.
Итак, остров нурагийцев.
Историческая справка о Сардинии (по материалам телепрограммы «Вокруг Света»).
Жители острова Сардиния, таящего в своей истории огромное количество так и неразгаданных загадок, удивительно несговорчивы. Да это и понятно. На протяжении веков они стремились к Свободе, но достичь своей заветной мечты до сих пор им так и не удалось. Можно только предполагать, почему древние греки называли горный массив, протянувшийся вдоль восточного побережья Сардинии, Безумными горами. Возможно, это было связано с крайне негостеприимным характером местности, а возможно, с не менее негостеприимным характером здешних жителей. Во всяком случае, справедливым можно счесть и то, и другое, особенно принимая во внимание непримиримость и строптивость сардов, вошедшие в легенду.
(Эти пять фотографий с отходящего от Bonifacio парома, далее Сардиния).Короткий 75-километровый бросок на юг Корсики и мы в городе Bonifacio. Маленький красивый городок, расположенный на белых скалах. (Фотографии Bonifacio можно увидеть в предыдущем фото-отчёте о поездке Венеция Корсика, завершившейся за месяц до начала этой.) Как обычно очень ветрено. Погрузка на паром. Кораблик оказался очень маленьким по сравнению с паромами идущими на континент. Машины ставят очень плотно, выходить/входить пришлось через пассажирскую дверь. Последними заезжали грузовики, доверху заполненные пробковой корой. Выращивание пробковых дубов – традиционное занятие на Корсике. Добрая половина Сардинских винных бутылок запечатывается корсиканскими пробками. Всего 15 километров хода, 1 час времени, красивейшие виды удаляющегося скального берега Корсики, жара, ветер и причаливаем к Сардинии. Берег не так красив, как корсиканский, но отдельные камни очень забавны. Santa Teresa di Gallura – маленький порт на севере Сардинии. Ничего другого интересного там быть не должно – тут же в путь! Историческая родина как всегда порадовала своим дорожным бардаком, сразу заметным после французского острова. Дороги уже, указатели не всегда логично указывают J, когда они вообще есть.
Справочка.
Главной растительной культурой Сардинии считалась пшеница, во множестве произрастали на острове и фрукты. Водилась там также и особая разновидность хорошо известной нам петрушки — Sardonika Herba. В малых дозах она действовала как сильное психотропное средство, а в больших как яд. Она обладала способностью почти мгновенно убивать отведавшего ее, причем агония сопровождалась страшными судорогами, после чего на мертвом лице появлялась особая усмешка, напоминающая жуткий оскал. Эта травка и сейчас растет на острове, местные жители называют ее ферулла. А неудержимый, злой, язвительный смех именуется сардоническим. Впрочем, местные уверяют, что рассказы о петрушке - результат человеческой глупости. Сами островитяне ее никогда не ели, но использовали в погребальных ритуалах. Ферулла считалась проводником в мир мертвых и символизировала вечную жизнь. Сарды иначе относятся к своей земле, и легенды об острове у них совсем другие. Согласно одной из них, остров имеет божественное происхождение и является не чем иным, как отпечатком стопы Господа. Когда Создатель ступил на Землю, на месте его первого шага возникла Сардиния...
Поскольку никаких путеводителей по этой земле не было, куда ехать, не знаем. Кто-то из знакомых в телефонном разговоре обмолвился о Porto Cervo, мол, гуляли, пили, ели, развлекались, остались довольны. Хм… L Вообще не поняли это место. Нагромождение коттеджей, ресторанов, дорогих авто – местный филиал Монте-Карло J. Взглянуть не на что, только «гудеть» в каком-нибудь клубе и кататься на яхте. Разворачиваемся, и даже не перекусив, несёмся в Ольбию (Olbia). Крупный (по местным меркам) портовый город с маленьким центром. На центральной улице селимся в первый попавшийся отель, и долго ищу место для парковки авто. Просто кошмар! Тесно, все едут, половина из едущих в поиске свободного места для парковки. В итоге ставлю машину под знаком остановка запрещена, как и аборигены. До отеля добрёл сильно хромая – что-то сильно заболела нога после «скачек» ;-) по корсиканским пляжам. Душ, ресторан, вечерняя прогулка, отель…
Справочка.
На сегодняшний день Сардиния имеет своего президента, свой парламент и свой флаг, но тем не менее всякое принятое на острове решение может быть официально одобрено только с согласия Италии. Так, например, лишь в 1999-м Сардиния получила разрешение на преподавание в школах и институтах сардского языка. Сарды убеждены, что, кроме кухни, у них с итальянцами нет ничего общего. Хотя и с кухней все обстоит не так уж однозначно. Несмотря на то что еще византийцы считали, что «сарды не пьют вина, так как не обладают достаточно тонким вкусом», сарды его пьют и знают в нем толк. Но все-таки предпочитают или пиво, или свой оригинальный напиток, называемый филлеверо. Это особая местная водка, производство которой запрещено законом. Раньше за ее продажу или употребление могли даже посадить в тюрьму. Поэтому сосуды с филлеверо закапывали в землю, а сверху втыкали проволоку, чтобы было проще отыскать «заначку». Отсюда, собственно, и пошло название здешней водки: в переводе с сардского «филливеро» означает «проволока». На острове до сих пор бытует выражение: «Пойдем поищем проволочку», что следует понимать: «А не выпить ли нам?».
Утром небольшая пробежка по присмотренным с вечера сувенирным лавкам. Обнаружили, что на флаге Сардинии аж четыре головы мавра, точно таких же, как и на флаге Корсики, отделённые друг от друга красным крестом. Сначала мы шутили, что это итальянцы из жадности нарисовали на четыре больше, чем корсиканцы, оказалось, это символ четырёх освободительных войн с арабами (отрубленные головы с завязанными глазами).
Справочка.
Если говорить о корнях островитян, то они весьма запутанны и неоднозначны. Первые поселения появились на Сардинии много тысяч лет назад. Древние люди оставили нам в наследство только загадки и странные сооружения в виде усеченных пирамид. Откуда пришли эти гениальные строители, ученые до сих пор ломают голову. Многочисленные завоеватели практически полностью уничтожили самобытные традиции доисторических сардов. Кто только не побывал на острове: финикийцы, греки, римляне, арабы, генуэзцы, пизанцы, австрийцы, испанцы, французы и, наконец, савойцы. В память о себе римляне оставили развалины своих некогда прекрасных городов, генуэзцы, испанцы и пизанцы - обветшалые крепости и многочисленные сторожевые башни, окружившие остров со всех сторон. Войны с арабами, а их было четыре, навсегда отпечатались на Сардском флаге. Крест посередине - символ независимости и приверженности католической вере. Головы мавров соответствуют количеству войн. В ходе сражений арабы предпочитали казнить своих пленников, чего никогда не делали сарды. В конце концов островитяне переняли жестокие традиции и даже внесли некоторое дополнение. Перед тем как отрубить пленнику голову, ему завязывали глаза. Так что головы на флаге - это головы казненных арабов. Долгие мучения Сардинии от завоевателей закончилось в 1861 г., когда остров стал составной частью объединенной Италии.
(сторожевая башня)Как оказалось, в большинстве сардинских городов достопримечательностей не густо. Экзотику надо искать в провинции. Двигаемся на запад, в сторону Sassari. Будем искать нураги! В этом очень помогла купленная в прошлом году в Турине карта масштабом 2км в 1 см. Большинство нураг, заброшенных (а других там не много) замков и остальных руин в ней были отмечены и даже подписаны наименования. Правда, обнаружилось много ошибок (что-то не отметили, что-то мы не нашли, хотя дублировали карту спутниковым навигатором Garmin E-Map) и неточностей в названиях.
Историческая справка о нурагах (по материалам телепрограммы «Вокруг Света»).
Нураги — самая характерная часть сардинского пейзажа. Никто не знает, кто и зачем их построил многие тысячи лет назад. Но сегодня они, величественно возвышаясь на холмах, мирно соседствуют с самыми современными постройками острова.
Многочисленные исследователи, занимавшиеся изучением нурагов, так и не пришли к единому мнению по поводу того, для чего предназначались эти странные сооружения. Одни утверждают, что это типично культовые сооружения. Другие убеждены, что они служили укрепленными домами местных правителей. Хотя во время нападений на остров завоевателей целая сеть этих сооружений так и не была использована в оборонительных целях, во всяком случае, ни в одном историческом документе не встречается упоминание того, что кто-то из воинов противника покорил хотя бы одну из этих построек.
Нураги — уникальные сооружения, имеющие пирамидальную форму и сложенные из огромных каменных глыб без всякого раствора. Их высота достигает 20, а ширина — 30 метров. Именно в их честь была названа целая эпоха. А жители острова тех времен много позже были названы нурагийцами. Загадкой остается и то, как именно нурагийцы строили эти многочисленные башни-гиганты, ведь по сложности исполнения они мало отличаются от знаменитых египетских пирамид, а по возрасту существенно моложе и датируются 1700 годом до нашей эры.
Слово "нураг" означает "сквозной холм". Массивная постройка, достигающая 20 метров в высоту, напоминает глубокий колодец. Только устремлен он не в недра земли, а к солнцу. Башня сложена из массивных каменных глыб от 3 до 4 метров в диаметре и имеет форму усеченной пирамиды. Размер камней уменьшался по мере увеличения высоты постройки. Естественно, в те времена ни о клее, ни о цементе не могло быть и речи. Только вес и расположение камней не позволяли стенам рухнуть. Кроме того, чтобы достичь весового баланса, нурагийцы использовали разные породы камней: гранит, туф, известняк, базальт. Камни были плотно прижаты один к другому. Для этого некоторые глыбы оставляли необработанными и грубыми. Другие, напротив, тщательно обрезали, подгоняя под очертания соседних камней. Чтобы выложить башню конической формы, древние строители использовали нехитрый метод. Фундамент башни выкладывали ровным кругом, а каждый последующий ряд немного сдвигался к центру, так что внутренняя сторона башенных стен напоминала перевернутую винтовую лестницу.
Логично предполагать, что нураги все-таки имели сакральное предназначение. Существует предположение, что именно во времена нападений жители, вынужденные покидать их, по некоторым данным, всячески пытались спрятать эти огромные башни, чтобы сберечь от врагов. Не исключено даже, что они засыпали их землей. В пользу культового предназначения нурагов свидетельствует и то, что во время археологических раскопок в нурагах и рядом с ними было обнаружено множество культовых статуэток Богини-Матери.
Первую нашу нурагу обнаружили достаточно легко, правда, сначала проскочили мимо, но возвращаясь по петляющей узкой дороге обратно на трассу, заметили возвышение и каменное строение на нём. Потрясающе! Почему-то именно она мне запомнилась больше всех. Может потому что первая? Всего за поездку мы облазили около 15 штук. Всего их на острове несколько сотен, тех, что как-то сохранились. Сразу оговорюсь, что музейных объектов к счастью из них пока никто не додумался сделать. Входных билетов, охраны, времени работы и других атрибутов нет. В отличие от так называемых нурагийских деревень и крупных значимых построек. Там нагородили заборчиков и кассы сгребают евро от посетителей. Все обнаруженные нураги были в стороне от каких-либо поселений. Никто почему-то не решается жить поблизости с этими строениями, хотя очень многие расположены на частных территориях огороженных заборчиками из колючей проволоки. Так что надо быть готовым преодолевать крутые каменистые подъёмы и штурмовать проволочные заграждения. Полнейшее отсутствие посторонних глаз и заброшенность построек позволили немного пошалить J. 
Свобода в чистом виде! Строение и впрямь интересно – коническая внешняя стена, вторая (внутренняя) наклонена обратно к внешней, между ними проход, по центру глубокая, метра 3, яма, внутренняя площадь которой много больше верхнего отверстия (упадёшь – выбраться в одиночку шансов не будет), над ямой чистое небо (свод отсутствует). Действительно, ни цемента, никакой замазки нет. Камни просто лежат один на другом (крупные экземпляры иногда подпёрты маленькими), нависают над головой и что им не даёт падать не понятно. Но всё это стоит уже около 3 тысяч лет! Внутри нураги прохлада, снаружи жара +39. Указатель температуры забортного воздуха в машине зашкаливал до +49. Вокруг нураги разбросаны кости и черепа каких-то животных. В общем, впечатлились.
(Sassari)Справочка.
Альгеро был основан в XII веке генуэзским семейством Дориа, а в 1501-м, во времена испанского правления, получил статус города и титул «fedelissima», что означает «самый преданный».
Сарды редко называют северный город официальным именем Альгеро, среди местных жителей большей популярностью пользуется другое название - Барселонетта, что означает "Маленькая Барселона".
Испанский дух зародился в Альгеро в 1354 г., когда король Педро IV Арагонский захватил город и основал здесь Каталонское поселение. С тех пор прошло более шести веков, а Альгеро до сих пор не определился в своей национальности. Жители Сардинии говорят, что Маленькая Барселона страдает раздвоением личности. Горожане изъясняются на каталонском диалекте, но употребляют итальянскую пищу. Узкие извилистые улочки имеют каталонский и итальянский варианты названий, о чем свидетельствуют двойные таблички. Жизнелюбы-островитяне приезжают в Маленькую Барселону, чтобы забыть, где они и кто они. За городом закрепилась слава самого шумного и веселого на Сардинии. Здесь ночь никогда не кончается, а утро никогда не настает. Недаром император Карл V, остановившийся в Альгеро в 1541 г., восторженно заявил: "Великолепное место! Так выглядит жизнь!"
Эмоциональность носителя короны вполне понятна. Город живет меж двух стихий удовольствий. Со стороны суши его окружают виноградники, на которых рождается превосходное вино, знаменитое на всю Италию. А другая часть Альгеро выходит к морю. Морскими вратами Маленькой Барселоны считается грот Нептуна, к которому ведет длинная лестница.
Этот город, пожалуй, произвёл на нас наибольшее впечатление. А может, так звёзды расположились J. Пятница, вечер. На пути к городу нам стали попадаться попутные раллийные машины-монстры прошлых годов – раритеты. Воздух разрывался от грохота моторов. Некоторые глохли на светофорах и заводились с «толкача» ;-). Оказывается, в субботу из Альгеро готовилась стартовать гонка “Rally del Corallo”. К сожалению, в наши планы наблюдение за гонкой не входило. Мы только смогли полюбоваться выставленными на ночь на центральной площади десятками авто.
Поиски отеля сначала не задались – вдоль побережья всё на ближайшие два дня забронировано и занято (на носу выходные). Нашли по навигатору отель в самом центре города. До последних метров не могли разглядеть – светящаяся вывеска-реклама погасла. Зато на стеклянной двери бумажка: «Здесь говорят по-русски. МЕДЛЕННО!». Оказалось, русский знает дядька итальянец, жена его русская (видимо неохотно учит местное наречие), а сам он даже стал православным, пока добивался своей возлюбленной в России. Заселились. Сдуру согласились поставить авто на паркинг отеля. Оказалось, что наша машина может преодолеть въезд на парковку только со сложенными зеркалами! А если б авто был ещё сантиметров на десять шире? Теснота неимоверная, уже стемнело, на задних сидушках растрескался от жары ананас (надо теперь оттирать, пока не засохло), руки липкие, нога опять болит и общая усталость. Но под чутким руководством аборигена всё-таки удалось заехать. Окончание дня стандартно – ресторан (испанского типа), вечерняя прогулка по набережной с посещением авто-выставки, кровать и т.д. Подробно сам город описывать не стану – древний центр, узкие улицы множество храмов. Есть на что взглянуть.
Сокращу своё повествование и сразу перейду к посещению озера Stagno Di Cabras. Уже не помню откуда мы узнали, что есть на Сардинии место, где в дикой природе, не в зоопарке живут фламинго. Расспросив добрый десяток аборигенов, выслушав несколько версий их место нахождения, мы угадали (как оказалось) и выехали к этому мелководному озеру. Поиски троп для заезда к берегу были не простыми. У нас не внедорожник, да и правильных дорог не знаем. Поплутали меж высокого тростника по пыльным продавленным тропам, выехали к берегу. Птиц нет… Даже от безысходности пришлось изображать их самостоятельно для фото J. 
Зато подивили стрекозы, на фотоохоту за ними было потрачено немало времени. Стрекозы там оригинальных расцветок! В основном трёх цветов - красные, рыжие и жёлтые. Причём красных подавляющее большинство. 
Двигаем дальше, несмотря на повизгивания спутницы (застрянем! пропадём! никто не спасёт!). Доля разумного конечно была, мне уже приходилось мощно засаживать авто в песках Испании и Португалии, а один раз в навозной луже тверской губернии ;-). Ещё три километра в пыли и песке среди высоких кустов и зарослей и вдруг видим на берегу водоёма большое дерево, все ветви которого заняли крупные белые цапли количеством около 50 штук! К сожалению, удачных снимков сделать не удалось, завидев нас, большинство из них тут же сорвались с мест. 
Для исключения таких случаев на берегу был выстроен специальный домик из тростника для наблюдения за птицами. 
Дело в том, что береговая линия поросла очень высоким тростником, и птицы с воды не видят подъезжающих машин, а напротив домика растения заботливо срублены. 
Зайдя внутрь, через низкое и широкое окошко открывается красивая панорама залива с множеством различных птиц, в том числе так ожидаемых нами розовых фламинго. 
Это просто детский восторг! Их там тысячи! 
Началась фотоохота J. Птицы, которых приходилось видеть только в зоопарке, ходят по мелкой воде совсем рядом. 
Оказалось, что таких домиков по берегу несколько, а за пол дня проведённых на озере мы встретили только одного профессионального фотографа на Пассате с объективом, больше напоминающем телескоп, и большое немецкое семейство с большим биноклем. Откушавши росший тут же инжир, мы двинулись к дальнейшим приключениям. 
Одно но. Машина потеряла весь свой столичный лоск, и цвет точно угадывался только по крыше – таков был слой пыли! Водители попутных машин осматривали чумазый кабриолет с тарабарскими номерами недоумённо. Однако в это ещё не все приключения выпавшие на этот день!
Заброшенный замок Monreale. Мы свернули с трассы, соблазнившись значком на дорожном знаке о наличии в соседнем селении термального источника. Открытого источника найти не удалось – всё приватизировано и огорожено, как это часто происходит в Италии. Хочешь испить целебной водицы – селись в отель, пользуйся платными процедурами любезно отстроенного на месте источника лечебного комплекса. Разворачиваемся и видим маленький дорожный указатель ”Cast. di Monreale”, предлагающий свернуть на просёлочную дорогу. Смотрим на карту, действительно, обозначены некие руины и нурага невдалеке (её, кстати, не нашли). Дорога идёт в гору, погода резко начинает портиться, тучи сгущаются, ветер усиливается. Причудливо извивающиеся по склону дорожки постепенно подбираются к вершине горы. Чем выше, тем хуже дорога. Пропал асфальт, теперь едем по глине, присыпанной обломками камней, моросит дождик. Чем выше, тем больше становится уверенности, что доехать до вершины можно только на каком-нибудь Хаммере. Попадаются крупные обломки камней, глубокие рытвины и промоины от потоков воды и ручьёв. Встретилось несколько разрушенных домов, причём относительно современных. Что тут происходило не ясно. Стены замка уже видны! Последний рывок к вершине! Дорога извивается «тещиными языками», из-под колёс летят камни и сильно бьют по днищу, мокрая красная глина липнет по бокам машины. Крен увеличивается критически, спутница визжит (явно не от радости J). В конце концов уклон дороги дошёл до того предела, что, выйдя из очередного поворота на первой передаче на прямую, устремляющуюся вверх, машина, несмотря на нажатый газ почти в пол, стала терять набранную скорость и буксовать на месте разбрасывая камни. Дёргаю ручник. Несмотря на это, сползаем волоком на метр вниз. Выкручиваю колёса в сторону, глушу двигатель, оставляю машину «на передаче». Воняет то ли резиной, то ли сцеплением, а может и тем и другим. В кресле уже не сидим, а лежим на спинках сидений. Ступни почти на уровне головы. 
Всё, дальше только пешком. Убеждаемся, что и приличный внедорожник вряд ли бы забрался много выше нас. Склон больше напоминаем лестничный пролёт, только без ступенек. Ветер наверху сильнейший – от того, в общем-то не сильный моросящий дождь, превратился в сплошной водяной поток, причём горизонтальный. Кстати, холодно, хотя с утра у озера было под + 35. По погодным условиям фотографий сделать удалось не много, причём было не до ракурсов и качества.
Каково же было наше удивление, когда у стен замка обнаружили хорошо оборудованный деревянный навес, стол, скамью и мужичка «зековского» вида лет 60-70. При нём был мощный армейский бинокль и мобильный телефон. Что он там наблюдал, выяснить не удалось. По-английски он не знал даже “hello” и “good bye”. Говорил на сардском наречии. Правда, любезно помог мне взобраться через его деревянный навес к невысокой отвесной стене замка.Справочка.
Строптивые островитяне не желали подчиняться завоевателям. И в этом им помогали все те же горные районы, остававшиеся недоступными и для римлян. Недаром они назвали их Барберией (от лат. «барбар» или «варвар»). Желания подниматься в горы у завоевателей после нескольких серьезных стычек с непокорным населением не возникало, но на всех стратегически важных для горцев дорогах они расставили укрепленные посты. И это походило на затяжную осаду. Самым излюбленным способом нападения на своенравных островитян у римлян считались атаки, которые они проводили во время их культовых празднеств.
Облавы на эти процессии устраивались с помощью собак. Тех, кто попадал в руки легионеров, убивали на месте либо брали в рабство. Надо сказать, что сарды были самыми дешевыми рабами на невольничьих рынках Рима. Своенравные, гордые и независимые, они не желали подчиняться приказам, за что римляне прозвали их ослами. Наследие великой империи оставило свой след в названиях многих городов, а также в национальном языке сардов, который имеет латинские корни и при этом совсем не похож на итальянский.
Закрытые на современный замОк ворота брать штурмом не хотелось (на кой чёрт их вообще заперли?), так как они были высокими и с подветренной стороны. Виды и ландшафты, открывающиеся с вершины замка красивы и унылы одновременно. Удивительно, в поле зрения не попадают почти никакие строения и жилища, только поля, склоны, кустарники! А ведь казалось, что от небольшого селения мы не очень далеко отъехали. Сам замок какой-то особой архитектурой не блещет. Чисто оборонительное, труднодоступное каменно-унылое сооружение. Но романтика! Какие же здесь были события? Что происходило? Кто оборонялся, кто штурмовал? Рассказать некому. Но в этом есть и плюс. Радует, что ещё остались места, куда нужно добираться, затратив какие-то усилия, помимо доставания тугого кошелька у кассы музея. Места, где нет толп туристов с детьми и всезнающих экскурсоводов. Места. Где можно дать волю фантазии и попытаться самому представить, что здесь могло происходить. А может и помечтать…
Теперь расцветка машины приобрела ещё более экзотический вид. Вот в таком «прикиде» мы и явились в столицу Сардинии, город Кальяри.
Справочка.
Несколько дней кипело море и сотрясались сардские горы. Белоснежная пелена утреннего тумана сплеталась с черными клубами дыма и кровавыми языками пламени. Легенда о битве ангела и дьявола заканчивается победой сил света над властелином мрака. Сарды точно знают, где искуситель был повержен. Место это называют "залив Ангела", а длинную гору, утопающую в море, - "Драконом дьявола" или "Седлом дьявола". На священном месте родился город, название которого остается неизменным на протяжении многих столетий. Кардлис, Каралис и, наконец, Кальяри - все эти названия означают одно и то же - коралл. Коралловый город был основан финикийцами. Уже тогда это был один из самых крупных городов-рынков на острове. С приходом римлян Кальяри получил статус главного порта и столицы острова. Это звание город сохранил до наших дней.
Вечер прошёл стандартно. Заселение в отель в самом центре города, прогулка, ресторан, крепкий сон. Как и большинство сардинских городов, Кальяри особой изысканностью не блещет. О том, что это столица, ничего, кроме немалых размеров города, не напоминает. Пожалуй, стоит осмотреть храм Девы Бонарии, о котором и о статуе стоящей в нём ходит много легенд, а также просто прогуляться по улочкам и магазинам города. Кальяри был самой южной точкой этого путешествия, пора продвигаться назад. Путь на север выбрали по живописной извилистой дороге в горах, по трассе хотя и быстро, но скучно. Естественно не воздержались от осмотра в пути нескольких нураг, укреплений и маленьких городков.
Справочка.
На сегодняшний день Сардиния имеет своего президента, свой парламент и, как уже говорилось, свой флаг, но всякое решение, принятое на острове, может быть воплощено в жизнь только с согласия Италии. Например, в 1999 г. остров наконец получил официальное разрешение на преподавание сардского языка в школах и институтах. На сегодняшний день споры между материком и островом сводятся к одному - независимости Сардинии. Свое недовольство сарды выражают весьма своеобразно. Они не митингуют и не устраивают демонстраций, единственный способ отстаивания своих прав - это мурали. Наибольшей популярностью мурали пользуются в маленьких городках. На каждой стене можно встретить яркую картинку, рассказывающую о желаниях и чаяниях художника.
В горах повстречали пару осликов и несколько чёрных хрюшек, скучающих у дороги. Пришлось скормить все булочки длинноухим, хрюшкам не досталось. Зато сколько радости J!
Регион очень богат историческими постройками – нураги, деревни нурагийцев, погребальные сооружения.
Справочка.
Интерес ученых вызывают и погребальные сооружения нурагийцев, называемые еще могилами гигантов. Всего их сохранилось около 700. Некоторые представляют собой внушительных размеров усыпальницы, сложенные из гигантских глыб, другие — высокие, вертикально стоящие плоские камни, похожие на стелы (на фото). В одной из них археологами было обнаружено около 300 останков человеческих тел. Не исключено, что эти гробницы не были индивидуальными. По некоторым данным, умершего предводителя общины или вождя после смерти клали в гробницу вместе с его живым преемником — юношей, избираемым общиной на пост очередного правителя.
Могила словно разделена на две части. Все вертикально расположенные камни не что иное, как граница меду бытием и смертью. Отверстие, чернеющее у основания центральной стелы, открывает дорогу в загробный мир, где покоилось тело умершего. Погребальные обряды совершались на территории мертвых. Существовала даже специальная дорога, которая подходила к могиле с торца и не пересекала священной границы живых и мертвых. По этой дороге несли тело правителя. После того как ритуал заканчивался, каменный саркофаг накрывали двумя плитами. И вся процессия уходила тем же путем, что и пришла.
На следующий день сюда возвращались снова. Теперь процессия использовала дорогу живых. Целью визита было передать новому вождю ум и силу прежнего правителя. Претендента обычно выбирали заранее. Старейшины деревни наблюдали за мальчиками, пока не находили самого умного и ловкого. С этого времени ребенок жил, что называется, при дворе, осваивая науку руководства.
- шуточное фото про мальчика :-)К могиле мальчика приводили в полубессознательном состоянии - следствие воздействия дурманящих трав. На круглой площадке перед стелой порцию наркотиков увеличивали. Когда потенциальный правитель отключался полностью, его клали в ноги к покойнику, пользуясь тем самым небольшим проходом в мир мертвых. Отверстие задвигали каменной плитой и уходили на три дня. Многие мальчики умирали, кто от передозировки, кто от удушья, а те, которые раньше времени приходили в чувство, - от ужаса. Старейшины не терялись и выбирали нового претендента до тех пор, пока кто-нибудь не выживал. После этого "Могилу гигантов" засыпали землей, закрывая мир мертвых. Гробницы не были индивидуальными. Нередко в них находили останки трехсот человек разного возраста. Из чего можно заключить, что мальчиков, не выдержавших испытания, хоронили здесь же. "Могилы гигантов" прославились среди современников ничуть не меньше, чем святилище воды. Правда, в этом случае все единогласно пришли к выводу, что камни на древних захоронениях обладают целительной силой. Ничего хорошего из подобной славы не вышло. Каждый путешественник считал своим долгом прихватить хотя бы небольшой булыжник и лечиться не покладая рук. Археологам еле удалось спасти нурагийские могилы. Было объявлено, что в каменных стелах найдены вредные вещества. Их воздействие на организм весьма губительно. Странно, но ученым быстро поверили. Может быть, заявление не было такой уж выдумкой, и доисторические обитатели Сардинии оставили в могилах страшное проклятие, подобно египтянам.
- деревня нураг (нурагийцев)Одна из нураг оказалась просто гигантской. 
В основании положены валуны причудливых форм 
до пяти метров в диаметре. 
Сквозь некоторые проросли деревья, разломав гигантов своими корнями. 
Вообще, постройка оказалась крайне труднодоступной, пробраться внутрь удалось только спустя полчаса ценой потерянной крышки от фотоаппарата. Штурм затрудняли многочисленные колючки и досаждавшие богомолы. 
Кстати, местность оказалась богата на различную живность 
, например, змей. 
Зато мы смогли набрать миндальных орехов и поприкалываться ;-).
Мы даже не смогли найти ни одного приличного питейного заведения, отель только один, зато обнаружили большой фермерский рынок, где была приобретена в немалых количествах боттарга (Bottarga di Muggine) – хитро засоленная и прессованная икра тунца. Для ночёвки решили возвратиться ближе к Dorgali, но не в отель, а в некое заведение под вывеской “Agriturismo”. Такие «отельчики» обычно расположены вдалеке от крупных городов в сельской местности вблизидорог. Встретил нас изрядно выпивший гражданин не знавший чужих языков. За цену вдвое меньшую гостиничной получаем комнату в одноэтажном здании, кровать, застеленную чистейшим бельём, и комнатку с душевой и раковиной. Завтрак в цену не входит. Обещает накормить, если проснёмся до 9-ти часов. Щасс! Уж лучше поспать. Кроме нас тут только один немецкий «дом на колёсах» с молодящейся парочкой. Живут в своём домике. Зачем им нужен «агритуризмо», ведь они могли встать где угодно? Берём ключи и едем в присмотренный утром ресторанчик в Доргали. Хорошенько выпив местного вина и закусив мидиями аккуратно рулим обратно… В 10 утра разбудили стуком в дверь - постояльцев нет, а гражданину с напарником похоже уже не терпится опохмелиться. Быстро собираемся/умываемся и улепётываем на паром.
Тут машинку одарили второй наклейкой – свидетельство о визите на Сардинию паромом.
Нас ждут ещё три корсиканских дня, на которые мы забываем о существовании каких-либо тряпок на теле. Море, солнце, чистый воздух, вечерний массаж, сауна, ресторанчик на берегу и другие удовольствия.
Неувязки с возвращением начались ещё на Корсике. Оказалось, что одна из компаний-перевозчиков забастовала, плюс пятница – все рванули из отпусков домой на континент. 80% переселенцев – немцы, коих на Корсике проживает очень много, иногда целые деревни, наподобие наших дачных участков (на побережье обычно nude-style J). Отстояв огромную очередь, получили билет на рейс следующий много позже запланированного. Как правило, билеты я заранее не беру – подъезжаешь минут за 30 до отправления, покупаешь билет, погрузка. Тот, на который мы планировали сесть, ушёл с двухчасовым опозданием, на следующий билет не дали, но мы договорились, чтобы в билете сделали отметку: «загрузить, если останется место». До последнего момента не знаем, поместимся ли. Образовалась отдельная очередь из 10-ти машин, желающих погрузки не в своё время. 
На удивление, все вошли! Опять идём в Ливорно. Прибыли под вечер, сразу несёмся в сторону Пизы. Опять кое-кому затовариться J хочется. Всё успеваем, рвём на Верону-Тренто, хотя в планах была ночёвка в Баварии. Однако силы истратились много раньше, пришлось встать около Модены.Проснулись утром и вспомнили, что в 15-ти километрах Маранелло – родина Ferrari. Как не посетить, хотя уже были и даже присутствовали на тренировке Шумахера на трассе "Фиорано"? Может что-то изменилось? Так, ещё половина дня убиты на шатания между суперкарами и покупки сувениров. Мне достался симпатичный рюкзачок. Начавшийся дождь согнал нас и отсюда.
Льёт по всей Италии. Чуть севернее Тренто под сильнейшим дождём заправляемся 98-мым на заправке Agip и для себя отмечаем, что автотранспорт уж очень тут непростой в отличие от другой Италии. За нами в очередь встают BMW Z8 и Mercedes G Brabus. Хорошо тут живут. Зайдя в магазинчик при заправочной станции, подивились ещё больше, увидев большую стойку с вином и другими спиртными напитками с этикетками с нацистской символикой. 
Тут и Гитлер, и его соратники, генералы-командующие SS и другими войсками, просто свастика, есть Муссолини, Че Гевара и даже Ленин. Купили ящичек оригинального. 
А ведь в багажнике уже почти три десятка бутылок с эксклюзивным пивом и корсиканским/сардинским вином. Главное, чтобы на таможне не нашли.Справочка.
Вино под маркой "Гитлер" набирает еще большую популярность после кампании, направленной на его запрет
Рождественские продажи вина «Гитлер»/«Fuehrerwein»/«Hitlerwein» достигли рекордных размеров благодаря кампании, основной целью которой был запрет этого напитка в Брюсселе и Берлине. Винодел Алесандро Лунарделли начал продавать вина "Гитлер" еще в 1995 году после впечатляющего успеха другой его затеи - вина "Муссолини", которое продавалось в Италии. Он уже сделал на данных проектах достаточно денег, однако, по его признанию, от рождественских продаж вина "Гитлера" у него "просто едет крыша". И все это - благодаря кампании, направленной на запрет данного напитка.
"Судебный процесс - это лучшая вещь, которая могла произойти", - заявил Лунарделли в телефонном интервью из своего офиса, расположенного недалеко от города Удине на границе Италии и Австрии.
Лунарделли уже пришлось отвечать перед судом по поводу его вина "Муссолини", однако он избежал какого-либо штрафа или судебного заключения. Судьи не нашли достаточных доказательств того, что он пропагандирует фашизм.
Его вино "Гитлер" стало причиной аналогичных обвинений, а правительство Германии обратилось к Италии с просьбой подать иск против Лунарделли с целью остановить выпуск вина. Однако сам винодел утверждает, что эта кампания помогла ему найти тысячи новых потребителей на европейских рынках.
Вино "Гитлер" рекламируется под слоганом "Один человек, один император, один лидер". На различных марках вина изображен также Геринг и другие ближайшие сподвижники Гитлера.
Лунарделли отвергает любые обвинения в том, что он пропагандирует фашизм, и подчеркивает, что он также предлагает вино с этикетками, на которых изображены Маркс, Сталин, Ленин и Че Гевара. "Довольно странно, что изображение Сталина, который убил 15 млн. человек, на этикетках моих бутылок не вызывает никакого протеста. А что касается Гитлера и Муссолини, то по этому поводу я уже ответил в суде" - говорит Лунарделли.
Далее дорогу описывать не очень интересно. Драйв по сырому полотну в компании с рычащей Ferrari и парой юрких Porsche. По Германии выходим на максимальные показатели для авто 215-218 км/час (это по показаниям спутникового навигатора). Наконец-то машина опять получила свой любимый бензин V-Power Oktan 100 от SHELL. На островах даже 98-й - редкость. Перед Берлином сворачиваем на Польшу.
Маленькая остановка перекусить и граница. Желающих выехать нет. Время около полуночи с воскресенья на понедельник. Какая же очередь на въезд в Германию! Километров пять, а может и больше. Вся из фур. Легковые машины пытаются проскочить по встречной полосе, очередь-то не для них. Пробка видимо объясняется тем, что движение грузовых авто в выходные праздничные дни по Германии запрещено, вот они и ждут часа X. Едем до Варшавы. Четыре утра. На заправке, чуть не доезжая столицы, сплю в машине два часа, ведь от самого Маранелло не смыкали глаз.
Граница с Белоруссией встретила почти полным отсутствием машин и обычным советским бардаком. Проверка машины польской таможней по базе Интерпола заняла минут десять, а что мы там делали ещё 50 минут непонятно. Машин под навесом в очереди всего штук двадцать. Ходят люди в форме, общаются, что-то пишут в блокнотах/бумажках, ставят штампы. Кто за что отвечает неясно. Что им надо от нас не понять. Только женское обаяние спутницы помогло выгнать нужного чиновника из кабинки и проставить какую-то недостающую печать в бумажку, которую отняли тут же через 50 метров у шлагбаума. Оплачиваем транзит и опять выходим на максимальные скорости. 
Дороги пустынны. Удивило, что за всю дорогу не встретили белорусских машин значительно нарушающих скоростной режим. На наших 200-210 мы пролетали пулей мимо попутных авто. Большинство водителей вежливы и предупредительны. Гаишные засады, коих на обратном пути было три или четыре, заранее предупреждались почти каждым встречным. Сумерки встретили за 30 километров до России. Тут вся радость хорошей дороги закончилась – ремонт, отсутствие знаков сужения дороги, бетонные блоки неожиданно появляются посреди дороги. Ко всему прочему закончилась вода в бачке омывателя стекла, а само стекло стало жирным и грязным то ли от разбившихся комаров, то ли ещё от чего-то. Ни хрена не видно! Воду раздобыли на второй заправке, на первой даже воды не дали… Скорости всех машин падали до 5-10 км/час (реально!). Ситуация нормализовалась только на российской территории. Ещё один час спим в машине на заправке в Смоленской области. К 5-ти утра мы в Москве, за полутора суток в одиночку за рулём пройдено 3000 километров! Срочно спать!